Por que você deve dirigir pela cênica Highway 395 da Califórnia

Por que você deve dirigir pela cênica Highway 395 da Califórnia

27 de julho de 2022 0 Por Day Off Club

AUS Highway 395 é a espinha dorsal da Califórnia. Correndo a leste da cordilheira de Sierra Nevada, é também uma estrada de superlativos: mais alto, mais baixo, mais quente, mais profundo, mais antigo – o 395 passa perto de uma série de -ests. E depois há as cidades fantasmas, cidades vivas, resorts de esqui, formações de tufo, locações de filmes e muito mais.

No entanto, apesar de todas as suas muitas atrações, é relativamente inexplorado, especialmente em comparação com outros grandes nomes da Califórnia. Demora cerca de quatro dias para conhecer bem a região, então junte-se a nós em uma viagem norte-sul, semi-secreta e sempre espetacular.

Primeiro dia: Lago Tahoe

Comece sua aventura em Tahoe, um destino durante todo o ano para entusiastas do ar livre, com esqui no inverno e praticamente todas as outras atividades no resto do ano (a Flume Trail da costa leste é obrigatória para os ciclistas de montanha). O lago é a peça central calma da ação, famoso como o maior lago alpino da América do Norte e por sua água incrivelmente clara – graças à sua altura (6225 pés acima do nível do mar) e à profundidade da água (1644 pés em alguns lugares) as algas não podem crescer aqui, permitindo vistas subaquáticas incomparáveis.

Fique e coma:  Para fácil acesso ao 395 fique em South Lake Tahoe no Basecamp Hotel. Parecendo um motel padrão que passou por uma reforma de boutique, também tem um bar de aparência industrial legal e uma banheira de hidromassagem para o debriefing pós-atividade. Para opções de refeições, reserve com antecedência para o Cafe Fiore  porque sua excelente comida italiana não é segredo. Ou para a culinária americana sólida, vá ao Evans ou ao Beacon Bar & Grill, ambos a oeste da cidade a caminho da imperdível Emerald Bay.

Dia 2: Tahoe para Mammoth Lakes

Duas horas ao sul de Tahoe, em uma estrada lateral não totalmente pavimentada da 395, você encontrará Bodie, uma cidade fantasma de mineração com (supostamente) fantasmas reais. Faça um tour autoguiado com o mapa do pequeno museu, espiando casas assustadoramente ainda cheias de pertences de seu último proprietário. Ou faça uma visita guiada para ter acesso a prédios fechados.

A apenas 45 minutos ao sul fica o Lago Mono (pronuncia-se moh-no). Vá para a área de South Tufa, onde você pode aprender mais sobre as estranhas formações calcárias em forma de torre conhecidas como tufa (criadas pela ação da água do lago com os sais), os bilhões de minúsculos camarões que chamam o lago de lar, e, se você estiver aqui no outono, os milhões de aves migratórias que se alimentam de camarões e moscas.

De Mono Lake são 30 minutos de carro até Mammoth Lakes, centro regional, famosa estação de esqui e um ótimo lugar para passar a noite.

Fique e coma:  na hora certa (geralmente só abre à noite) e o Mono Inn, na 395 ao norte de Lee Vining, lhe dará uma das refeições com vista mais memoráveis ​​que você terá ao longo do todo o percurso. Para dormir, Mammoth Lakes tem muitas opções decentes em estilo alpino, incluindo o Tamarack Lodge. Para uma noite de boa comida e diversão, nenhum lugar na cidade supera o Mammoth Rock ‘n’ Bowl, uma pista de boliche/arcade no andar de baixo com um excelente restaurante de influência francesa no andar de cima.

Terceiro dia: Mammoth Lakes a Lone Pine

Comece o seu dia com um pequeno desvio para o oeste até o Minaret Vista, um panorama deslumbrante que abrange uma grande parte da Sierra Nevada – imagine a reação muito diferente que os primeiros colonos teriam quando confrontados com essa barreira natural assustadora. Em seguida, dirija, caminhe ou ande de bicicleta pelos lagos de mesmo nome de Mammoth e confira as curiosas colunas de basalto do Devil’s Postpile.

De volta à 395, são apenas 160 quilômetros até Lone Pine, mas há muito para ver e fazer no caminho. Pare no Bishop para obter quaisquer suprimentos que você possa precisar e faça uma viagem paralela à Ancient Bristlecone Pine Forest para ver as árvores que são os seres vivos mais antigos da Terra – algumas existem há 5.000 anos.

Pouco antes de chegar a Lone Pine, não deixe de visitar o Manzanar National Historic Site , um campo de internamento japonês da Segunda Guerra Mundial. A história contada aqui, de como milhares de nipo-americanos foram vistos como uma ameaça à segurança e se mudaram à força da costa para viver no ambiente hostil do deserto, é um episódio esquecido e controverso na história do país.

Chegar em Lone Pine é tentador (e você definitivamente deveria ceder à tentação neste caso) pegar a Whitney Portal Road, que sobe milhares de metros até o início da trilha para o próprio Mt Whitney. A viagem passa por Alabama Hills, um local de filmagem popular para dezenas de filmes e programas de TV, graças às suas paisagens variadas.

A caminhada até o pico mais alto nos 48 estados mais baixos é simples – o caminho, aberto em 1904, tinha que ser fácil o suficiente para mulas carregando materiais de construção para o abrigo da Smithsonian Institution no cume, construído para observar o trânsito de Vênus – mas obtendo a permissão para a escalada não é tão simples: há uma loteria realizada todos os anos para restringir os números. Com licença ou não, vale a pena subir até aqui para ver as vistas do caminho, o ar fresco da montanha e a chance de comer e comprar lembranças (e histórias da trilha) na Whitney Portal Store.

Em Lone Pine, o Museum of Western Film History investiga mais profundamente as conexões da área com shows como The Lone Ranger e filmes como  Django Unchained . A paisagem ao redor da cidade dobrou como em todos os lugares, da Índia à Espanha – pegue um mapa de locais no museu para explorar mais.

Fique e coma:  O Whitney Portal Hostel & Hotel (administrado pelas mesmas pessoas que administram a loja no início da trilha) é o melhor lugar para ficar na cidade, com camas em dormitórios e quartos em estilo motel disponíveis – peça um com vista da montanha. Ao longo da estrada é o melhor lugar para comer de Lone Pine, Seasons, que serve pratos saudáveis ​​e bem cozinhados. 

Dia quatro: Lone Pine ao Vale da Morte

Deixando a Sierra Nevada e os 395 para trás, é hora de atingir o Vale da Morte, notório como o lugar mais quente da Terra: 134°F (56,6°C) foi registrado aqui em 1913. É também o maior parque nacional dos EUA fora do Alasca. O ponto mais baixo da América do Norte, Badwater Basin, também está aqui, uma área de salinas surpreendentemente brancas a 282 pés abaixo do nível do mar.

Junto com Badwater, vale a pena visitar Zabriskie Point para ver as rochas esculpidas pela erosão que parecem ondular pela paisagem. Para se refrescar, vá até Dante’s View, onde as recompensas não são apenas temperaturas mais baixas (você está a quase 5.000 pés aqui), mas também a chance de terminar sua viagem com vista para o ponto mais alto contíguo dos EUA, Mt Whitney, no distância, e o ponto mais baixo da América do Norte, Badwater Basin, abaixo de você. Prepare sua câmera.

Fique e coma:  Existem três áreas principais de dormir e comer no parque: Panamint Springs ; Poços de Fogão ; e O Oásis no Vale da Morte. A maioria das opções de acomodação são do tipo motel. Para um ambiente descontraído, o Toll Road Restaurant tem uma tarifa farta, assim como o Panamint Springs Resort. Pegue uma cerveja refrescante para brindar ao final de sua viagem pela estrada dos superlativos.